Пилинги в салоне красоты и в домашних условиях

Такой феномен получил название «фрост». Он может появляться на коже при нанесении многих кислот, но наиболее ярко – при аппликации ТСА.
Для выполнения пилинга требуются раствор кислоты, губки (спонжи), кисточки, вентилятор, таймер, мерный стаканчик, лед или пластиковые пакеты с охлажденным гелем.
Обработка кожи перед процедурой химического пилинга. Необходимы тщательное очищение и обезжиривание кожи. Для этого вначале моют лицо с мылом, а затем дважды протирают его спиртовыми растворами с помощью спонжа. Участки с повышенной сальностью дополнительно обезжиривают препаратами на основе ацетона. Полное удаление кожного сала с поверхности кожи позволяет, стандартизовать проникновение кислоты.
На следующем этапе отмечают воспалительные элементы и участки кожи, где проведение пилинга требует особой осторожности. Для этого смазывают вазелином латеральные и медиальные уголки глаз, носогубные складки, уголки губ и сами губы. Если планируют пилинг отдельных поверхностных образований на коже, их предварительно картируют с помощью красителя, например фуксина.
Он по-разному реализуется при воздействии на кожу AHA-кислот, ретиноидов и прямых кератолитиков.
Увлажнение кожи – один из самых желательных эффектов любой косметологической процедуры. Увлажняющий эффект от процедур пилинга также имеет различную природу. Молекулы АНА-кислот гигроскопичны и способны, проникая в кожу, связывать воду и доставлять ее в глубокие слои эпидермиса [3].
Многостороннее действие ретиноидов в этом направлении, а именно: активизация синтеза основных гигроскопичных структур дермального матрикса (коллагена, эластина, кислых мукополисахаридов), стимуляция ангиогенеза, а также уплотнение липидов рогового слоя – все это в полной мере положительно влияет на гидратацию не только эпидермиса, но и дермы.
У разных видов пилингов противовоспалительное и антиоксидантное действие выражено в разной степени.
Изолированная гликолевая кислота обладает слабыми антиоксидантным действием и поэтому используется косметологами в комплексе с такими известными антиоксидантами, как аскорбиновая кислота, витамин Е. В этом случае чаще учитывают синергизм в антиоксидантном действии между гликолевой кислотой и вышеперечисленными антиоксидантами. Молекулы ретиноидов (В-каротин) сами по себе являются выраженными антиоксидантами, а одним из важных свойств ретиноидов является восстановление пула иммуннокомпетентных клеток Лангерганса, что повышает иммунный потенциал дермы.
Кратность назначения пилинговых процедур продиктована их физиологическим воздействием на кожу. Гистологические исследования показали, что восстановление патологического гиперкератоза происходит в среднем через 4-5 недель после проведения химического АНА-пилинга. Этим объясняется необходимость постоянного поддерживающего лечения: 1 раз в месяц.
Стимулирующее влияние на клеточные структуры кожи сохраняется в течение 4-5 месяцев после последнего нанесения ретиноидов. Следовательно, физиологично проведение цикла (3-5) этих процедур дважды в год.
Эйфория от результатов косметического воздействия на кожу агрессивными кератолитиками с целью коррекции возрастных изменений кожи сменилась разочарованием. Если еще 5 лет назад им отдавали предпочтение по сравнению с другими, более щадящими процедурами, то в настоящее время к ним относятся, по крайней мере, с осторожностью. Кожа – орган с мощной способностью к адаптации по отношению к любым воздействиям факторов внешней среды, но даже ее совершенная система адаптации не способна восстановить утраченные функции от агрессии химических агентов. Следует помнить, что стимулирующее действие химических пилингов является опосредованным. Это реакция кожи на неспецифическое посттравматическое воспаление. Но довольно часто эта реакция выходит из-под нашего контроля, что сопровождается гиперпигментацией обработанных участков, сильным посттравматическим отеком, повышенной чувствительностью кожи к метеоусловиям (ветер, мороз, высокая температура и т. д.).
Химический пилинг гликолевой кислотой – поверхностный пилинг, наиболее щадящий метод отшелушивания [23]. Разнообразные и нетоксичные AHA – цитрусовая, яблочная, винная, молочная и гликолевая – в настоящее время широко применяются в практической косметологии. Наиболее популярной из них является гликолевая кислота.
Гликолевая кислота также приводит к заметным изменениям в дерме. Благодаря ее воздействию на фибробласты усиливается синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. В результате происходит увеличение объема межклеточного основного вещества дермы и ее толщины, что приводит к разглаживанию поверхности кожи. Таким образом, многообразный терапевтический механизм гликолевой кислоты позволяет отнести ее к разряду препаратов, имеющих как лечебный, так и косметический потенциал.
Особенности предпилинговой подготовки. Перед процедурой кожу пациента желательно адаптировать к гликолевой кислоте. Предпилинговая подготовка обычно занимает не менее 2 недели и проводится в домашних условиях. Для этого пациентам с жирной кожей назначают растворы и гели, содержащие гликолевую кислоту в концентрации 10-15 %, а пациентам с сухой кожей – кремы с 5-10% гликолевой кислоты.
Пилинг трихлоруксусной кислотой. Часто достаточно даже одной процедуры с применением 15 % раствора ТСА для того, чтобы вызвать интенсивное шелушение рогового слоя. Тем не менее длительный клинический и косметический эффект возникает только после нескольких процедур.
Пилинг раствором Джесснера (РД) многие годы используется в клиниках и салонах косметологами и дерматологами США и Западной Европы («пилинг 5-й авеню», «голливудский пилинг») с целью омоложения стареющей кожи. В состав классического РД входят резорцин, салициловая и молочная кислоты (по 14 г) в 100 мл 96 % этилового спирта. В модифицированный РД, предназначенный, прежде всего для лечения гиперпигментации на лице, вводят дополнительные ингредиенты, такие как гидрохинон и койевая кислота [3]. Пилинг РД имеет свои особенности. Во-первых, токсичность резорцина ограничивает применение РД на обширных участках кожи, поэтому он используется только на сравнительно небольших участках кожи, например на лице. Во-вторых, после аппликации РД и появления эритемы нейтрализацию не проводят. Пилинги РД производят вначале еженедельно в течение 1-2 месяцев, затем один раз в месяц. Глубину воздействия контролируют только количеством аппликаций.
Пилинг салициловой кислотой был впервые предложен Д. A. Клигманом. Опыт применения пилинга СК показывает, что уже после трех процедур, проведенных с частотой один раз в 2 недели, наблюдают заметное разглаживание сетки морщинок, осветление меланотических пятен и уплощение мелких кератом.
Интервалы между процедурами поверхностного пилинга. За исключением азелаиновой кислоты и третиноинов, которые используют ежедневно, поверхностный пилинг гликолевой кислотой, ТСА, РД, СК выполняют еженедельно или один раз в 2-3 нед. Практически доказано, чем меньше интервал между процедурами, тем быстрее достигается результат. Минимально допустимый интервал обычно составляет 1 недели.
Каких-либо ограничений в количестве процедур нет, поэтому в отдельных случаях пациент может подвергнуться поверхностному пилингу 20 раз и более. Другой подход заключается в постоянном использовании между процедурами пилинга слабыми растворами гликолевой кислоты, третиноина или азелаиновой кислоты.
Осложнения (длительная эритема, отек, присоединение вторичной инфекции) могут возникнуть при сочетании химического пилинга с различными абразивными препаратами и методами. В этом плане участки кожи, ранее подвергавшиеся лазерной шлифовке, также более склонны и к послепилинговой гипер– или гипопигментации. Другими возможными осложнениями пилинга являются рецидив угрей и развитие стрепто– и стафилодермии.
Методы разглаживающего и омолаживающего воздействия на кожу имеют определенную эволюцию и явно выраженную синусоиду интереса к ним. Настоящим прорывом в вопросе омоложения кожи было применение лазерных технологий, которые сегодня конкурируют с механическими и химическими пилингами.
Метод, предлагаемый в работе бразильского доктора Аймара Сперли, практически неизвестен в Европе и используется в основном в Бразилии. В текущем году появились первые сообщения о применении радиочастотной шлифовки кожи в США [18].
Этот метод можно считать достойным внимания, если учесть, что его эффект сопоставим с эффектом лазерных процедур при значительной разнице в стоимости оборудования в пользу первого.
Электрохирургия представляет собой процесс разрезания и коагуляции тканей с использованием высокочастотного электрического тока. Не следует путать высокочастотную хирургию с диатермией, электрическим прижиганием, генерацией электрических разрядов и другими подобными методами. Она состоит в нетравматическом способе воздействия на ткани и их мягкой коагуляции. Результаты такого воздействия, называемого высокочастотным излучением, получаются без сжатия или раздавливания клеток. Причиной этого эффекта является теплота, генерируемая благодаря электрическому сопротивлению ткани, в которой высокочастотные волны продуцируют ток. Теплота вызывает кипение воды внутри клеток, а вследствие этого – повышение внутриклеточного давления и разрыв клеточных оболочек. Этот процесс называется испарением клеток.
Поскольку волны, используемые для электрохирургии, имеют среднюю FM-радиочастоту, их называют еще и радиочастотными.
Электрохирургия как метод разрезания и коагуляции тканей была изобретена физиками в конце прошлого века. В США электрохирургия стала популярной после того, как Харви Кушинг и У.Т. Бови в 1920-х годах продемонстрировали ее применение в нейрохирургических операциях практически без кровотечения. Бови разработал два отдельных электрохирургических генератора, сконструированных так, чтобы разрезать ткани подобно скальпелю или же вызывать в них коагуляционные эффекты.
Принципы электрохирургических приборов Бови с отдельными видами электрических токов для разрезания и коагуляции в основном использовались в США (с 1930 по I960 гг.) лишь с небольшими видоизменениями. Больший прогресс произошел в 1970-х годах, когда были разработаны современные электрохирургические генераторы. Эти схемы позволили электрохирургическому аппарату производить волны сложных форм и лучше обеспечивать безопасность пациентов. Современное электрохирургическое оборудование позволяет хирургу производить еще более тонкие операции и еще более безопасным для пациента образом.
Наш предшествующий опыт с лучами (СО)2-лазера в пластической хирургии послужил основой дальнейших клинических исследований высокочастотного выпаривания клеток.
Физика процесса. Крайне важны основополагающие знания о физических явлениях, с которыми связано использование таких приборов. Основные концепции электрохирургии и принципы электромагнитной волны.
Электрохирургические методы делятся на два класса: монополярные и биполярные. При монополярных процедурах электрический ток от активного электрода проходит через тело пациента до «возвращающего» электрода. При биполярных процедурах электромагнитная волна течет от активного электрода к другому активному электроду через ограниченный объем ткани между двумя электродами.
Современные электрохирургические установки производят электромагнитную волну очень высокой частоты: от 350 КГц до 4 МГц. Как уже говорилось, она находится в середине диапазона FM-радиочастот, поэтому часто называется радиочастотной.
Современные приборы для электрохирургии продуцируют не только относительно «чистые» волны – или для разрезания, или для коагуляции, но и смешанные волны, действие которых сочетает эффективное электрохирургическое разрезание и умеренную коагуляцию. Следует пояснить, что практически для всех электрохирургических приборов степень коагуляционного эффекта, вызванного смешанной волной при заданной регулировке мощности, не зависит от регулировки мощности режущего модуля. Иными словами, мощность режущего модуля не влияет на степень гемостаза, достигнутую при разрезании [6].

Воздействие высокочастотной волны на биологические ткани. Обычное электронное оборудование можно сравнить с настольным радиоприемником, передающим радиоволны при низком напряжении. Высокочастотное электрохирургическое (радиохирургическое) оборудование можно сравнить с передатчиком, через который проходят AF-волны частотой 4 МГц при 100 Вт. Пластина заземления аналогична антенне, которая ловит волны и соединяет их с землей.
С использованием электрохирургического оборудования можно получать пять типов тока.
1.Ток типа I: полностью выпрямленный и отфильтрованный (90% разрезания и 10% коагуляции). Этот ток предназначен для чистого разрезания, с минимальным латеральным нагревом (0-15 микрон). Он используется для очень тонкого и щадящего разрезания, где обугливание и разрушение клеток предотвращается благодаря минимальным латеральным теплопотерям. Этот тип тока идеален для произведения разрезов в околокостных тканях, а также очень полезен при получении материалов для биопсии, разрезов для дренирования, при операциях на слизистых оболочках и для получения трансплантационного материала и кожных лоскутов.
2. Ток типа II: полностью выпрямленный (50% разрезания и 50% коагуляции).
Полностью выпрямлен для разрезания и коагуляции, дает больший латеральный нагрев (200-380 микрон). Этот ток используется чаще: он идеален для разрезания и коагуляции, показан для надрезания кожи в ходе эстетических и восстановительных пластических операций, для различных видов пилинга и для экстирпации опухолей кожи и слизистых оболочек.
3. Ток III типа: частично выпрямленный (90% коагуляции и 10% разрезания).
Предназначен для гемостаза и коагуляции. Дает еще больший латеральный нагрев (около 500-700 микрон).
4. Ток типа IV: для фульгурации.
Предназначен для разрушения тканей путем их дегидратации.
5. Ток V типа: биполярный.
В пластической и дерматологической пластике чаще всего используются токи I. II и III типа.
Вся процедура пилинга длилась приблизительно 60 минут. В конце процедуры на лицо наносились необходимые препараты: лидокаиновый гель и увлажняющие кремы. Когда пациенты жаловались на жжение, обычно через 3 часа после процедуры, наносился лидокаиновый гель (на 1 час), затем – увлажняющие кремы.
После шлифовки всего лица отечность достигала максимума за 24 часа, продолжалась 3 суток и постепенно уменьшалась к шестым суткам. В редких случаях после глубокого пилинга к третьему дню наблюдалось образование характерной корки. После применения увлажняющих кремов, содержащих солнцезащитные компоненты, корка постепенно сходила и полностью исчезала к десятым суткам после операции.
Методы физического пилинга (С02-лазер или высокочастотный электрохирургический инструментарий) годятся для проведения поверхностного, срединного и глубокого пилинга.
Методы лазерного (шлифовки) пилинга. С помощью приборов с лазерными устройствами. Прибор алмазной микродермабразии MS-07.
Предназначен для длительной микрошлифовки насадками с алмазным напылением и одновременной вакуумной обработкой участков кожи. Помимо этого в состав прибора входит насадка для криотерапии, а также ультразвук для снятия воспаления и улучшения метаболических процессов в коже, введения активных субстанций. Подходит для разных типов кожи, не имеет побочных эффектов, результат виден сразу благодаря комплексному воздействию. Не раздражает кожу, процедура не требует анестезии, не влияет на трудоспособность пациента [16].
Используется в программах микродермабразии, для лечения акне, сглаживания мелких морщин, уменьшения пористости кожи, устранения пигментации, рубцов, растяжек[24].
Заключение
Анализируя данную тему, я сделала вывод, что возможности современного пилинга не ограничиваются только эстетическим эффектом. При изучении литературы, посвященной теме пилингов я выделила преимущественные направления в области косметологии на современном этапе: разработки новых технологий, разработки и апробации новых методов, использование индивидуального подхода в уже давно используемых практических методах и определение противопоказаний к применению. Темпы развития косметологической индустрии в последние годы способствует активному внедрению в практику интересных научных открытий в области медицины и косметологии. Современные косметологические направления в области применения пилинга идут в трех направлениях:
С помощью разработки приборов с лазерными устройствами. Предназначены для микрошлифовки и одновременной вакуумной обработкой участков кожи. Разработки идут в области упрощения процедур и возможности глубокого воздействия на кожу.
Хиральность – характеризует естественное вращение каждой молекулы клеточного рецептора. Хотя виртуально каждая молекула в природе хиральна (т. е. вращается направо или налево), не каждая молекула является хирально правильной.
Появление новых продуктов – так называемых «добавок» к поверхностным пилингам, позволяющих успешно решать широкий спектр проблем (лечение акне, устранение пигментации, омоложение и т. д.) [16].
Индивидуальным подходом в разработках последнего времени мне бы хотелось выделить следующее направление: кожа, являющаяся самым крупным органом нашего организма, имеет миллионы хиральных рецепторов, которые «руководят» клетками, к которым они присоединены. Этот процесс отличается удивительной точностью. Взаимоотношения молекулы ингредиента косметического средства и клеточного рецептора сродни взаимоотношениям руки и перчатки или ключа и замка. Левую перчатку нельзя натянуть на правую руку, а замок не откроется, если ключ не подходит в замочную скважину. Если к кожным рецепторам подходят молекулы с не тем (т. е. неправильным) винтом, информация блокируется или проходит не полностью или неточно.
Ингредиенты, входящие в состав большинства средств ухода за кожей, представляют собой смеси, содержащие право- и левовращающие молекулы в соотношении 50/50. При этом доказано, что, например, L-аскорбиновая кислота (левовращающий изомер витамина С) более эффективна и в меньшей степени раздражает кожу, чем D-аскорбиновая кислота (правовращающий изомер витамина С) или обычная аскорбиновая кислота (содержащая смесь изомеров 50:50).
Хиральная коррекция – это процесс очистки ингредиентов до такого состояния, в каком они существуют в природе. Идея в данном случае состоит в том, что в таком состоянии они лучше «узнаются» организмом и, следовательно, лучше работают на клеточном уровне. Это ведет к уменьшению воспаления, снижению количества образующихся свободных радикалов, а также уменьшению болезненности и повышению эффективности при применении средств на их основе.
Данный метод в новых технологиях косметологии позволяет снизить риск возможных осложнений при проведении процедуры пилинга и повысить эффективность использования. Средства химического пилинга, имеющие в своем составе хирально правильные ингредиенты, ассоциируются с меньшей болезненностью при использовании, менее травматичны, гораздо более безопасны для всех типов кожи и чрезвычайно эффективны. Они проникают вглубь кожи не так быстро, но при этом обеспечивают мощную стимуляцию базальной мембраны, в результате чего происходит отшелушивание [16].
Среди разработок и достижений современной косметологии в направлении новых возможностей применения, мне хотелось бы обратить внимание на постпилинговый уход, так как при проведении пилингов и после процедуры не все пациенты согласны терпеть дискомфорт, выраженное шелушение в постпилинговом периоде и, тем более, не готовы рисковать здоровьем. В этой области стали применяться различные добавки.
На сегодняшний день разработаны и внедряются в косметологическую промышленность два вида добавок: порошковые – используются совместно с поверхностным пилингом и гелевые – «активаторы коллагена» – наносятся в завершении процедуры поверхностного пилинга. При этом способ проведения и организации процедуры остается прежним за исключением одного результат пилинга значительно меняется в лучшую сторону.
Вывод. Подводя итоги, я хочу обратить внимание специалистов, что любое воздействие на кожу должно быть обоснованным. Прежде всего, специалисты себе должны дать четкий ответ, почему именно этот вид пилинга вы выбрали для того или иного пациента. Ведь это может, как сыграть во благо, так и нанести вред его коже. Надо помнить, что пациенты приходят к нам, чтобы улучшить свой внешний облик, а не бороться с последствиями нашей безграмотности.
Обзор состояния применения современных технологий пилинга и их сравнительного действия, представленный в данной работе, поможет более четко определять показания к ним и технологию их применения.
Список литературы
Ахтиямов С.Н., Бурков Ю.С. Практическая дерматокосметология. М.: Издательский дом «Медицина», 2003. – 400 с.
Вилламо Х. Косметическая химия. М.: Издательский дом «Мир», 1999. – 188 с.
Войтан Е.В. «И опыт – сын ошибок трудных…».//Искусство профессионалов красоты. – 2006. - № III. С .32-38.
Дринбноход Ю.Ю. Введение в косметологию. СПб.: Издательский дом «Питер», 2003. – 349 с.
Дринбноход Ю.Ю. Косметика. Косметология. Словарь-справочник. СПБ.: Издательский дом «Весь», 2004. – 456 с.
Забенкова О. Уход за кожей после химических пилингов и лазерных шлифовок.//Les Nouvelles Esthetiques//Русское издание. – 2006. – №1. с. 20-28.
Ласс Д. Уход за кожей лица. М.: Издательский дом «Аквариум», 2004. – 282 с.
Кольгуненко И.И. Тайны шарма и красоты: советы врача-косметолога. М.: Издательский дом «Медицина», 2004. – 214 с
Косметология: препараты, процедуры, пластические операции, практическая энциклопедия. – М.: СИА Интернейшл, Издательский дом «Мир Эксмо», 2005. – 637 с.
Кошевенко Ю.Н. Справочник по дерматокосметологии. М.: Издательский дом «Академия», 2004. – 296 с.
Марголина А. Химический пилинг – непростой путь к красоте// Альманах «Косметика и медицина». – 2001. - №4. с. 41-53.
Музикина О. Путеводитель по косметике. М.: Издательский дом «АСТ-ПРЕСС», 2004. – 544 с.
Оганян Р. Косметика в подробностях. М.: Издательский дом «ОЛМА-ПРЕСС», 2004. – 150 с.
Папий Н.А. Медицинская косметика. – Мн.: Издательский дом «Беларусь», 2005. – 175 с.
Папий Н.А. Медицинская косметика: руководство для врачей - Мн.: Издательский дом «Беларусь», 2005. – 304 с.
Радаева Е. Пилинги. Хиральность – технологии будущего в комецевтике.//Искусство профессионалов красоты. – 2005. – № IV. С. 12-20.
Современные химические пилинги: теория и практика. Осложнения после пилингов: профилактика и коррекция. Под редакцией Подзоровой М. .// Kosmetik International. – 2006. - №4. с 6-28.
Сперли А. Электрохирургический пилинг (радиочастотная шлифовка кожи).// Kosmetik International. – 2004. – №5. с 51-58.
Фарез, Зехави К. Новый химический контролируемый срединный пилинг. // Les Nouvelles Esthetiques//Русское издание. – 2002. – №1. с. 28-31.
Фержтек О., Фержтекова В., Шрамек Д., Странски П., Шедивы З. Косметология. Прага: Издательский дом «МАХDORF», 2002. – 378 с.
Хински М. Жить с прекрасной кожей: ежедневный уход за кожей. Ростов/на/Дону.: Издательский дом «Феникс», 1999. – 398 с.
Информационная сеть Интернет:
22. http://www.naturale.med.br/medicinaestetica/English/e49_peeling.html.
23. www.cellulait/ ru/pulikations_piling.php.
24. http://www.antamed.ru











50



Усиление синтеза коллагена и гликозаминогликанов
Рост новых кровеносных сосудов
Регуляция воспалительной реакции
Деление и миграция базальных кератиноцитов