Эстетика женского костюма в эпоху рококо

Чтобы оттенить белизну кожи, на шее носили черную бархотку.
Домашней одеждой служило платье типа контуша из полотна с отделкой из кружев.
Нижнее белье
В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью - женщины теперь носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой.
Вообще процесс одевания модниц XVIII века был непростым. Непосредственно на теле носили сорочку шемиз из тонкого полотна с рукавами различной длины и объема в зависимости от фасона верхнего платья и корсет. Далее надевали панье, а сверх него - нижнюю юбку. Шемиз была предметом особых забот кокеток, поскольку она подчас являлась одной из составляющих неглиже (от фр. negligee - небрежная: стиль удобной неофициальной, зачастую домашней одежды дворянок, состоявшей из лифа или корсета, юбки и свободной распашной блузки). В неглиже и с более скромным количеством вещей на момент одевания допускалось присутствие друга или поклонника. Наиболее ответственным этапом в процессе одевания была шнуровка корсета, породившая множество изображений на грани насмешки или карикатур. Обращает на себя внимание мешкообразный карман сбоку. Такие карманы на специальном поясе носили поверх шемиз, а для удобства пользования ими в боковых швах панье и юбок делали щелевидные разрезы.
Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато украшают лентами, кружевами и воланами С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, т. н. левэ (lever), которые имели место не только у коронованных особ но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры. Очень заметной частью гримировки становятся мушки, шелковые черные пластыри разнообразной формы, размещение которых диктовалось языком любви. Они помещались не только на лице, но и на скрытых частях тела.
Женская мода (ее элемента декольте это касается в большой степени) является инструментом игры-вызова, перчаткой, брошенной мужчине с целью вызова на дуэль. Дуэль, чтобы мужчина был в конце концов побежден, но и состязательная игра, чтобы вместе с мужчиной (но иногда и без него) получить истинное эстетическое удовольствие от азарта игры. Используя ряд атрибутов своего костюма, женщина одновременно говорит мужчине: «Приди ко мне» и «Не тронь меня», с легкостью помещая мужчину на этой координатной прямой в любое нужное ей самой место. Для этого необходимо немного — всего лишь усиливать и ослаблять описанные императивы притяжения и отталкивания и связанные с ними мужские аффекты.
Это блестяще демонстрируется такой деталью женского платья, как передняя шнуровка корсажа. Степень ее затянутости на материальном уровне обеспечивает поле для игры на идеальном уровне видимости. И.В. Гёте, в своих рассуждениях подойдя довольно близко к этой истине, сказал как-то своей возлюбленной Фредерике Брион в достаточно откровенной форме: «Ваша шнуровка — изумительная деталь наряда. Вы, женщины, постоянно думаете о том, как бы зашнуровать платье, а мы — как бы его расшнуровать». Но истина здесь скрыта более глубоко: только мужчина мыслит категориями «зашнуровать-расшнуровать», для любой утонченной женщины шнуровка всегда была одновременно и завязана и развязана, служа инструментом игры и изящного кокетства, отталкивания и притяжения мужчины.
На самом деле ситуация еще более сложная: шнуровка корсажа является примером семиотического знака, с помощью которого женщина могла создать имидж воплощения эстетического идеала — высочайшего замысла из сферы прекрасного.
Утонченный колер этой детали дамского наряда, изящность стратегии использования и одновременные простоту и гениальность не раз подчеркивала мадам де Помпадур, одна из самых умных вдохновительниц тактики использования женской моды рококо. По мнению исследователей, очевидное назначение шнуровки позднего рококо, которая могла проходить по корсажу спереди, по бокам или сзади, со спины— «облегчить для женщины невероятно сложный процесс облачения и разоблачения». Но не случайно Жанна Помпадур однажды вскользь заметила, что «в женщине нет ничего обманчивей очевидного» . Таким образом, при более внимательном анализе становится сомнительной очевидность назначения этого элемента дамского платья.
Шнуровки рококо представляют собой столь тонкую вязь, замысловатое плетение и тщательно проработанную структуру даже в мелочах (из плетений составлялись всевозможные узоры, в том числе и необходимые для рококо орнаменты в виде раковины, что при более детальном изучении становится ясным наличие некоторого скрытого смысла, никак не связанного с облегчением переодевания женщины: дело в том, что они удивительно похожи на арабески, хотя женская мода XVIII в. не почерпнула ни одного элемента из культуры Востока. Француженки эпохи короля Людовика XV предугадали идею Канта об исключительном месте в эстетике плетения арабесок и составления орнаментов. Для них, как и для немецкого мыслителя, было ясно, что искусство композиции арабесок «способно значительно глубже проникать в область идей и в соответствии с ними расширять область созерцания в большей степени, чем это доступно всем другим видам искусства».
Краеугольным камнем здесь является свободная игра воображения в созерцании целостности и эстетической идеальности женского наряда, начинающаяся с бросающихся в глаза шнуровок лифа при абсолютной бесцельности самих шнуровок. Шнуровки женского платья Ренессанса еще имели некую связь с реальным утилитаризмом: они делались одновременно по бокам, спереди и сзади для подчеркивания форм бюста и талии. Но платья рококо шились так, что уже сам покрой подчеркивал все необходимые части женского тела, а «шнуровка стала лишь семиотическим элементом воображения, транспонирующим образ женщины в идеальный мир, но не выражением прагматизма в феноменальном мире».
Таким образом, «указанное выше назначение шнуровки (облегчение переодевания) всего лишь неумелое функциональное объяснение семиотического женского изобретения. Именно в полном отсутствии назначения и состоит притягательность этого знака женской моды, переводящего структуру образа женщины на семантический уровень сообщения». Это сообщение окружающим ее персонам о ее исключительном месте в сфере прекрасного.
Таким образом, мода, рожденная во Франции, была настолько привлекательна своей жизнерадостностью, праздничностью, а главное восхитительной гармоничностью, что мгновенно получила распространение и стала эталоном красоты для всего цивилизованного аристократического общества XVIII века. Подобное наблюдение относится не только к облику персонажей русской, итальянской живописи, но и слывущих консерваторами англичан. Достаточно обратить внимание на костюмы молодых дам на очень широком панье, может быть, даже складном. Но мода рококо сумела соединить масштабные величины с необыкновенной легкостью, подвижностью и элегантной раскованностью - характерных качеств костюмов любительниц пленэра с их непринужденной грацией, непосредственной живостью и ничем не обремененной пленительной женской чувственностью.
Заключение

Стиль, пришедший на смену барокко в XVIII в., был назван стилем рококо, отличавшимся изяществом, утонченностью, poмантичностью. Его часто называют галантным стилем. Этот стиль во многом отражал попытку аристократии уйти от сложностей и противоречий жизни в мир грез, фантазий, развлечений.
Женский костюм середины XVIII в. в Европе отразил черты рококо как доминирующего стиля творчества и поведения. Это проявилось в его особой пышности, культивировании разнообразия платьев на фижмах, жестких каркасах, феерических головных уборах, украшенных страусовыми и павлиньими перьями.
В женском костюме в это время вновь распространяются юбки на каркасе (панье), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Затем появляются панье из китового уса, прутьев или металлической проволоки, сильно расширяющие юбку с боков (панье с локтями). Появляются новые неприталенные широкие платья с живописно драпированной спинкой — контуш (адриен) и приталенные спереди платья с драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит название «складки Ватто»).
Костюм рококо все более отрицает свою утилитарность и подчиняется лишь эстетическим требованиям, приобретая черты театрально-бутафорские. Парики, белила, пудра, румяна становятся обязательными принадлежностями мужского и женского туалетов. Такой костюм в сочетании с обильным гримом (в XVIII в. румянились и белились даже дети и мужчины) и пудреным париком лишал возраста, позволял каждой женщине выглядеть изящной и грациозной, всегда готовой к любовным приключениям, как того требовал «галантный век».

Список литературы:

Боровик К.А. История моды // Модный. - 2001. - №2. - С.44.
Ванькович С.М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы)//Материалы 6-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: из-во СПГУТД.-2003.-С.9-14
Вейс, Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь/ Г. Вейс. - М.: Эксмопресс, 1998. Т. 1-3.
Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада. От нательной рубахи до королевской мантии. - М., 2000.
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.: Гардарики, 1999.
Захаржевская Р. В. История костюма: от античности до современности . - М.:Слово, 2005.
Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. - М.: Артия, 1989.
История зарубежного искусства./под ред. Кузьминой М.Т., Мальцевой Н.Л. М.: Искусство, 1971.
Киреева Е. В. История костюма. Европейский костюм от античности до 20 века.- М.: Просвещение, 1970.
Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература,1998.
Мерцалова, М. Н. История костюма/ М. Н. Мерцалова. - М.: Искусство, 1972.
Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М. Н. Мерцалова. - М.: Академия моды, 1993-2000.
Мода и стиль./ под ред. Володина В.Н.- М.: Аванта +, 2002.
Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства/ Анри де Моран. - М.: 1982.
Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. – М.: Академия, 2003.
Сыромятникова, И. С. История причёски/ И. С. Сыромятникова. - М.: Искусство, 1983.
Терешкович Т. А. Словарь моды: Терминология, история, аксессуары . – М.,1999. – 425с.

См. Ванькович С.М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы)//Материалы 6-й международной научной конференции Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии./под. ред. Калашниковой Н.М. СПб.: из-во СПГУТД.-2003.-С.9-14
Кибалова Л.Гербенова О.Иллюстрированная энциклопедия моды.-3-е изд.,Прага.:Артия,1988.-С.177
Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература,1998.-С.268
История зарубежного искусства./под ред. Кузьминой М.Т., Мальцевой Н.Л. М.: Искусство, 1971.-С.273
Название рококо происходит от французского слова rococo, что означает «украшение в форме раковины» — элемент декора, характерный для этого стиля.
См. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т./ М. Н. Мерцалова. - М.: Академия моды, 1993-2000. – С.321.
там же, С.310.
Цит.по: Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература,1998. –С.178.
Терешкович Т. А. Словарь моды: Терминология, история, аксессуары . – М.,1999. – С.318.

Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература,1998. – С.259.
Киреева Е. В. История костюма. Европейский костюм от античности до 20 века.- М.: Просвещение, 1970. –С.153.
Иллюстрированная энциклопедия моды - М.: Артия, 1989. –С.368.
Мерцалова М. Н. История костюма. - М.: Искусство, 1972. – С.129.
Боровик К.А. История моды // Модный. - 2001. - №2. - С.44.
Цит.по: Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства/ Анри де Моран. - М.: 1982. –С.96.
Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература,1998. – С.217.
Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. В 4 т. Т.3. - М.: Академия моды, 1993-2000. – С.247.
там же, С.251.
См. Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. В.3.3. Т.2- М.: Эксмопресс, 1998. – С.143.
Цит.по: Плаксина Э., Михайловская Л., Попов В. История костюма. Стили и направления. – М.: Академия, 2003. – С.201.
См: Горбачева Л.М. Костюм средневекового Запада. От нательной рубахи до королевской мантии. -М., 2000.
Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. - М.: Гардарики, 1999. – С.231.
Моран, Анри де. История декоративно-прикладного искусства/ Анри де Моран. - М.: 1982. – С.115.













26